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福建饮食界真正的噩梦,不是广东人是线面

一碗热乎面条如果吃慢了会坨、会涨、会吸水,是全国各地人民的共识。

但吃慢了会自己繁殖的面条,是每个福建小孩共有的噩梦。

在福建,基本每个小孩都曾因一碗永远都吃不完的线面挨过毒打。

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在互联网,走出福建的线面又给各个大胃王重新上了一课。

线面的无限繁殖宇宙

每个初次见到线面的外地人,都容易对眼前成捆的面食不屑一顾。

大胃王们吃面往往以 “袋” 为计量单位,这看起来一捆还不及两指宽的线面,显然还不足以给他们塞牙缝。

不明就里的人会以 4 捆起步,对胃容量有绝对信心的人则是 8 捆全放。

这种对线面缺失的尊重,最后往往都会让他们付出一些惨痛代价。

在一个博主的挑战视频里,他一次性将 8 捆线面倒进锅中。经历了至少三次中场休息,历经 11 个小时都没能吃完那盆线面。

后来他才意识到,每一次他为自己的进食摁下暂停键,都给了线面无限繁衍的机会 —— 要想吃完这份大餐,就不能给线面留机会。

这像个看不到头的死循环,每次他重新坐回餐桌前的看见线面的时刻,都会像是还没动筷子的那刻。

有自知之明的博主会量力而行,只扔个两捆进锅。

她了解的只是自己的饭量,她不了解的是这线面无尽的繁殖能力。

只要给线面吸水的空间它就会充分膨胀,容器的大小决定了它最后的体积。

这根本不是吃饭,而是一场和时间的赛跑。

那些稍有一些生活经验的博主,懂得把线面捞起来时要彻底沥干水分,防止它有繁衍的机会。

可即使是阻隔了线面和液体相遇的机会,也不妨碍博主吃完一盆线面后面露难色,直呼不会再吃第二次。

能吃下 8 捆线面,算是博主赢下了一场对胃力的绝对挑战。

可吃下去的过程,对博主的味觉绝不算友好,只能说是参与了一场伤敌 800 自损 1000 的单挑。

毕竟要说中国最难吃的面条是什么,福建线面绝对榜上有名。

对每个福建小孩来说,从小到大最大的困惑其实是为什么有人爱吃面。

很多福建娃从小就在受线面这种没有嚼劲更没韧劲的须状物折磨,直到出了省才知道别人吃的那才叫面,自己吃的只是 “面糊”。

外地人对着线面抓心挠肝,福建人则开发出了新乐子 —— 在网上观摩打小折磨自己的线面,是如何整治外地人的。

看热闹看的欢,但说到底,福建本地人都从未真正制服过线面。

好在他们对线面足够敬畏,懂得在面端上来的那一刻,就得摈住呼吸。

每个人都心照不宣,需得以迅雷不及掩耳之势,在 5 分钟内迅速解决这碗共同的 “敌人”。

不过当一个福建人单挑线面时,仍有机会陷入一系列两难境地。

比如太烫吃不进嘴之时,就必须从烫嘴硬吃和无限挑战中做出选择。

虽说线面在当地人的记忆里多半蒙着阴影,但留给它的也并不全是坏名声,至少在都市传说里,线面有它另一幅面孔。

作为受台风侵袭最严重的地方,当地最有名的传说之一,就是大水冲进线面厂后,全市水位竟然都下降了。

甚至还有一种说法是:福建所有的线面厂都建在水利大坝下游,一旦大坝崩溃,线面厂就能把洪水吸干。

在这些都市传说面前,过往那些和治水有关的神话故事都黯然失色,

“当年大禹治水,要是扔几包线面下去估计就止住了。”

“精卫如果用线面填海,估计早就成功了。”

这些和线面有关的传说,无一不在彰显线面可怖的吸力和膨胀能力。

然而线面虽有让无数大胃王尽折腰的纸面功夫,其最让人破防之处尚不在此。

当你真的穷尽力气将其尽数吞进胃里之时,真正的怪事才会发生。过上两三个小时大概率会发生的事情是:你竟然饿了。

管饱不扛饿,这便是线面让福建人破防的第二重真身。

吃不完为此挨揍,忍痛吃完挨过血糖上升的饭晕,只需要一趟早课的功夫肚子就开始嗷嗷乱叫 —— 这便是无数福建人共有的童年阴影。

这像是一场关于食物的恶作剧。每个经历过被线面支配恐惧的福建人,基本一生中的绝大多数时刻都要活在 “线面” 的阴影下。

他们逃不掉,且忘不了。

线面,作为一种成长标准

线面为什么会越吃越多,还能无限繁殖?这主要和它的制作工艺有关。

吃线面是一场和时间的赛跑,做线面亦是如此。

线面不单是煮的时候容易吸水,其实和面揉面阶段也是一样,所以必须要在面团瘫软前尽快把 100 斤的面团割成 12 根粗面条,盘进竹筐等待面团更松弛和更有韧劲。

这是为数不多的喘息时间,对于喘息时长的把控全凭经验。这是关键的一步,事关后面的过面、抻面、定性和最后的口感。

线面的制作过程并不轻松,因为它时刻都在发酵,稍有不慎线面就会烂掉,之前的努力全都功亏一篑。

尤其是拉面,它要以极密的间距均匀绕上面杆。这纤细如丝的线面制作过程必须一气呵成,每杆 60 下分毫不差,且不能在后面的抻拉和甩动中断掉。

到最后的晒干阶段,线面才会停止发酵并成功定形。下次膨胀,便是它下锅的那一刻。

从制作到食用,这像是一场接力赛,每个人都在极力规避线面过度发酵的结果。

而线面,则是平等的折磨每一个和它交手的人。

小时候对线面恨得牙痒痒是福建人对线面的共同回忆,长大后想的抓心挠肝亦是福建人共有的家乡情谊。

出门在外想吃的也许不是一碗线面,而是盛夏蝉鸣,在院子里玩的一身汗时奶奶叫的一声 “囝儿”。

也许人就是会变的,当时不理解为什么会有端出来的时候吃不了、能吃的时候就变成一坨一坨的面。工作后离乡才知道就算天下的美食再多,也比不上故乡妈妈做的味道。

这个味道在武汉可能是热干面,在湖南可能是米粉,在东北可能是饺子,到了福建就是线面。

当在异乡煮上一碗线面,面自体繁殖时,思绪仿佛也随之漫开。

你想起来为什么觉得线面能代表福建,因为好像从小到大,各种场合都有它的身影,想忘都忘不了。

《饮食男女》

上学前的餐桌是它的常驻地点,往来宴席也少不了它的出现。

手工拉成的面线口感柔软细腻,格外好消化,细细长长的形象又蕴含着福泽绵长的寓意,特别适合需要祝福的场合。

因此,不管是办喜事还是参加喜事,它总是在喜宴上率先登场,结婚订亲是 “喜面”,诞子满月是 “诞面”。

而 “怎么也吃不完” 的属性也仿佛正为人多的场合而生,来往宾客你一筷子我一筷子,一群人的心就连在一起。

就是刚开始有些拘谨,就着线面的热气,三言两语气氛也能变得喜庆。

王勃写 “海内存知己,天涯若比邻”,送亲友出门,送别的千言万语都藏在一碗热汤面线里。

线面连绵不绝,没有尽头,是情感的绵亘不断,扯不完的面线也寓意着一路平安顺遂,不管你走到哪里,这碗 “平安面” 都能把我们牵在一起。

线面可以代表送别,也可以是相逢。

接待远道到来或者第一次登门拜访的客人时,一碗猪脚线面成了必备的待客之物。在福建,它又被称作 “饷容面”。

在福建人的传统中,猪脚寓意着好运和富贵,而面线象征着美好的未来。这碗热腾腾的面线,是初遇也是重逢。

等到了大年初一,在重宗族、崇祭祀的福建,线面也承担了祭祖祭天地的属性。吃了这一碗线面,寓意着全家新年皆顺顺利利,福禄寿喜齐聚。而正月初九的面线,又寓意着有头有尾,驱邪避灾,万事大吉。

太平面

姚晨作为福建人对此非常有发言权。参加《亲爱的客栈》时她提到,每次年关奶奶做的团圆饭一定少不了一碗水鸭汤面线,里面一定会加两颗平安蛋。

面可以讨价还价,但蛋一定得吃完,不然老人不放心。

其实不止外地人,福建人本身也挺纳闷的。你说线面重要,它也比不上海鲜能高居餐桌 C 位,但你说离了它吧,饭桌上又总觉得少了点啥。

线面作为承载福建人所有重要时刻的食物,在它那份可怖的膨胀力背后是一种食物的智慧和关于生存的哲学。

在过去吃不上饭的年代,线面的膨胀力就是它最大的魅力,因为只要慢点吃,这一碗面就可以坨成两碗吃。

佩索阿写 “如果孩子的童车把我撞着,童车将成为我故事中的一部分”,对于福建人来说,线面就是自己故事的一部分。

曾经,一碗面线端上桌,意味着辞旧迎新或者又长了一岁。而今,线面端上桌,则更多代表着一个福建孩子即将告别家乡,踏入未知的天地。

食物从来不只是食物,线面也不只是线面,它是情感的表达,也是福建人的记忆。

俗话说 “仍怜故乡水,仍爱故乡味”,福建人的一生,就在无数碗面线里起承转合,峰回路转。

当一碗线面踏踏实实入了福建人的肚,对他们来说就意味着回了自己魂牵梦绕的家。

来源:跳海大院

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